Cuarto y quinto día. Descanso y jornada final Parque de los Nevados

En efecto, el clima se empezó a dañar. Esa noche llovió intermitentemente. Cuando uno está acampando, aunque me encanta, es difícil conciliar el sueño de una forma total por más cómodo que se esté durmiendo. Uno trata de mejorar el ambiente de la mejor forma, tener una buena almohada improvisada, acostarse seco, evitar algo objeto duro debajo de la carpa que le recuerde toda la noche que escogiste un mal sitio y lo más importante, dormir caliente, pero aun de esta forma, será difícil tener un solo bloque de sueño sin percibir qué está pasando afuera de la carpa. Así pues, que sentía levemente cada que comenzaba a llover y escampaba, aunque eso no importaba mucho en ese momento, pues el día siguiente lo íbamos a dedicar a descansar, idea que no me llamaba la atención del todo, pues la verdad me parecía un tanto aburridor quedarse todo un día ahí, haciendo nada, entrando y saliendo del termal, entrando y saliendo de la carpa, pues si bien me parecía un descanso apenas justo y necesario en un sitio tan bonito y más cómodo a comparación de los días anteriores, no quería quedarme ahí.

Cuando despertamos todos, sin ese afán de salir a desmontar campamento, ni de preparar desayuno para pensar en otra jornada de caminata, conversamos la posibilidad de salir ese mismo día hacia Juntas, en el Tolima, pero el clima, así como lo anticipó la noche anterior, no estaba muy de acuerdo con nosotros. El cielo se había tapado por completo, una neblina muy espesa bajó y tapó toda la parte del valle que lográbamos ver, incluido el termal. Las lluvias fueron recurrentes, no muy fuertes, más bien suaves que se prolongaban por ratos, de esa lluvia que llamamos “moja bobos”. Don Gerardo, el administrador de los termales, quien no habíamos visto el día anterior, dijo que ese clima así no dura mucho, que con seguridad al día siguiente ya iba a estar mejor, apenas para nuestra partida.

En realidad, no había mucho por hacer. Nos metíamos al termal, a ratos llegaba más gente, conversábamos un poco sobre Medellín, sobre Ibagué, con los montañistas que había allá mismo compartimos experiencias de otras montañas, una que otra hazaña, escuchamos historias creíbles, otras no tanto, otras que ni hacía falta escuchar, no sé, uno en un sitio así quiere escapar un poco de la gente, y uno lograba diferenciar un poco a los montañistas de verdad, de los principiantes, los que alardeaban más de lo normal. Por ejemplo, yo soy principiante, todavía me falta mucho para llegar a ser experto. No sé si logre llegar a serlo, por eso prefería quedarme callado y seguir escuchando algunas historias ajenas, historias que a la final uno aprendía a diferenciar las reales de las ficticias.

Otro de los motivos por el que también habíamos considerado adelantar nuestro regreso, era porque ya no nos quedaba mucho de alimentación. No teníamos verduras, frutas, el dulce ya era muy poco, todas provisiones de maní se habían acabado: confitado, recubierto de miel, salado,  mezclado con pasas, con otros frutos secos, todo se había acabado y esa fue una de mis principales fuentes de alimentación entre comida y comida. Ya no teníamos la variedad del principio, prácticamente, solo nos quedaba cus cus, sin mucho qué adicionarle, y pues bueno, eso no sabe a nada. Fue un día escurriendo todos los poquitos que nos quedaban. El clima no mejoró, solo vino a despejar más o menos a las 7 de la noche, momento en el que todavía nos encontrábamos en termal solo los 4 de la expedición. Fue cuando vimos el cielo despejado, hasta la cruz del sur se dejó ver, el cielo estaba my bonito. Entonces comencé a debatir si quedarme un rato más o salir. Básicamente, no quería salir por el frio tan atroz que estaba haciendo. El administrador del termal, nos contó la historia de una vez que llegaron tantos, pero tantos invitados de la zona, que no tenían dónde dormir, pues el rancho es muy pequeño y no tenían suficientes carpas, así que les tocó turnarse la dormida con quienes se quedaban metidos en el termal. Hacían rondas de una hora mínimo y así fueron pasando toda la noche. Unos en el termal, otros en cama mientras iban llamando a las otras personas. En realidad, eso es fácil de de hacer. El tiempo allí se pasa muy rápido, la piscina como tal, tiene zonas donde podés quedar acostado con total comodidad, nosotros duramos esa última vez, tres horas y media ahí metidos, conversando, es que era eso, o estar metidos en la carpa. Cuando me decidí a salir corriendo del termal, llegué a la carpa que estaba ubicada a unos 20 metros, que se convirtieron en una maratón completa para poder llegar hasta allí, casi desnudo y con una temperatura exterior de cero grados (sin exagerar). Casi no logro calentarme después de vestirme. Tenía claro que deseaba comer y acostarme. Ya quería salir.

La noche anterior estuvo seca. Muy seca y muy fría, es normal que cuando el clima se vuelve seco, la temperatura tiende a bajar más. Y así fue. Venteó mucho y la temperatura bajó más que la primera noche allá en los termales, ese fue nuestro tema de conversación apenas nos despertamos “uy parce, qué frio tan marica el que hizo anoche, ¿no?”. Nos levantamos a las seis de la mañana, pues teníamos planeado salir más o menos a las siete y a esa hora, le habíamos dicho a la persona del caballo que podía recogernos el equipo. Contratar caballo para el último trayecto era una necesidad, el tiempo estimado de caminata era entre 7 y 8 horas sin equipo y en un camino de una bajada muy pendiente y prolongada con un par de subidas también fuertes. De no contratar un caballo, este recorrido se haría en un poco más de 12 horas y en realidad no queríamos hacerlo así.

Salimos del termal y comenzamos a subir por pura vegetación de páramo. Un sendero poco marcado que se iba abriendo entre frailejones y algo de pantano. Las lluvias del día anterior lograron complicar un poco el camino. Arrancamos a muy buen ritmo pues queríamos llegar rápido, además no llevamos comida para el camino, salvo un par de chocolatinas, un poquito de bocadillo y un restico de uvas pasas, pero sin maní. Necesitábamos llegar a Juntas y comer algo decente y abundante, esa fue la motivación del día. Después de 50 minutos de camino, llegamos hasta el alto de boquerón a unos 4200 msnm y comenzamos a bajar. El paisaje comenzó a cambiar rápidamente. Salimos del páramo en pocos minutos para encontrarnos en bosque de niebla con un sendero rocoso, lejos del pantano que habíamos acabado de cruzar. Todavía estábamos muy lejos de imaginar qué era lo que se nos venía adelante. Se abrió la montaña por donde veníamos y nos permitió ver, desde el valle al que llegamos, un cañón a lo lejos y una montaña bastante empinada a nuestra derecha, la cual nos llevaba al Alto de las Nubes y debíamos cruzar para seguir nuestro camino. Este trayecto nos tomó 45 minutos en conquistarlo, y sí, digo conquistar, porque en realidad requirió un gran esfuerzo dado la inclinación, el pantanero y el cansancio acumulado que traíamos. Este camino, era un canelón bastante profundo, lo que indicaba su antigüedad, muy seguramente, un camino prehispánico utilizado para cruzar la cordillera. Cuando llegamos al alto, el paisaje fue muy impactante. Solo se veían montañas y montañas. Nada más, montañas hasta donde nos alcanzaba la vista, y supimos que era donde comenzaba la bajada, estábamos a 3700 metros y debíamos bajar más o menos hasta los 1900 metros. No hicimos si no bajar y bajar. Al principio, fue divertido y suave, después de tanto caminar cuesta arriba, no nos caía mal un cambio de rutina caminando hacia abajo. El sendero se complicó bastante durante un trayecto largo que estaba en realidad muy pantanoso y resbaladizo. Cuando llegamos nuevamente al bosque de niebla, mejoró un poco, pues ya el sendero era un poco mas rocoso, aunque ese piso tan duro, golpeaba más nuestras rodillas, aunque seguía habiendo mucha presencia de agua a nuestro alrededor, pues esa es una de las funciones de los bosques de niebla, que los arboles capturen toda la humedad, lo que luego se traduce en nacimientos de agua que de ahí se convierten en riachuelos que terminan alimentando un gran rio, y obvio, en este caso, no era la excepción, pues allá a lo lejos, abajo muy a lo lejos, alcanzábamos a escuchar el fuerte rugido de un rio a que añorábamos llegar rápido, pues nos indicaba que estábamos próximos a Juntos. El camino fue infinito, y pensamos que afortunadamente nos habíamos quedado un día completo de descanso, pues esta última jornada estaba muy pesada, creo que subestimamos el regreso, y más aun, la intensidad de la bajada. Las rodillas comenzaron a pasar factura, extrañábamos alguna subidita o aunque fuera algún plan, pero nada, la bajada era interminable y el rio seguía escuchándose muy lejos. Ya veníamos callados, sin mucho interés en hablar. Escuchábamos el vacilante rio, el sonido propio del viento chocando con tantos arboles en una zona tan boscosa, el metal de nuestros bastones chocado con el piso rocoso en cada paso, y uno que otro resbalón de alguno de los compañeros, y por qué no, resbalones propios también.

Algunos minutos antes de llegar al rio, nos encontramos con un grupo de 4 caminantes, ya adultos, que venían bajando también pero no sé desde dónde. Estaban en una actividad recreativa y se notaba que lo hacían con frecuencia. Entre ellos, había un señor caminando descalzó, lo cual nos causó bastante curiosidad, pero ese no era nuestro principal interés en aquel momento, así que los saludamos y seguimos nuestro camino a una velocidad un poco mayor que la de ellos. Cuando llegamos al rio, paramos a recargar nuestros camelback con agua y a descansar un rato ya que habíamos terminado, en teoría, la bajada más fuerte. Allí en ese sitio, nos alcanzaron los 4 caminantes y nos compartieron un par de frutas que traían. Nos contaron que el señor que camina descalzo, lo hace de forma habitual, que ha tenido caminatas de varios días, las cuales las hacía descalzo, y de verdad, era fácil de creerle, pues el señor caminaba sin ningún tipo de dificultad sobre todo ese camino rocoso. No se veía sangrando ni se escuchaba quejándose. No sé qué necesidad hay de hacer eso en aquella forma, pero bueno, allá él.

Estando allí, seguimos el recorrido bordeando el rio por un rato, hasta que comenzamos a subir y a alejarnos un poco de él. Uno de los peores errores que uno puede cometer, es dejarse llevar por la ansiedad, pero a la final es algo normal cuando uno no conoce el camino por el que va. Pensamos que estábamos cerca, una vez llegáramos al cañón, pero no. El camino siguió así por mucho rato, pero igual, seguíamos avanzando a muy buen ritmo, hasta que por fin comenzamos a ver ciertas señas inequívocas de civilización, como cercas organizadas y pintadas, algún tipo de sembrados que colgaban de las empinadas paredes del cañón, una que otra casa, tuberías para agua y así hasta que las casas se fueron haciendo más visibles y mas pegadas las unas a las otras. El descanso y la tranquilidad fueron inimaginables, nos tomó seis horas y media todo este recorrido. Llegamos a Juntas, llamado así, pues es el sitio donde se unen varias quebradas, que dan vida al río Combeima y alimentan el agua que se consume en Tolima.

Juntas es un caserío muy turístico, de unas 100 casas, lleno de restaurantes y sitios donde ofrecen guianza para caminar por la zona y alquiler de caballo. A pesar de tener un sancocho de gallina que goza de cierta fama, terminamos decidiéndonos por comer una trucha asada de gran tamaño. La disfrutamos como nunca.

 Uno crea vínculos muy fuertes y cercanos con las personas con quienes escala y hace este tipo de actividades en la montaña, el hecho de que uno este confiando su vida, literalmente hablando, en la otra persona cada que uno realiza una ruta, o como nos sucedió en la cumbre, donde yo daba un paso sin saber qué iba a pasar, pero confiado en que todos estábamos pendientes de todos, hace que uno sienta tranquilidad de saber con quién está, que se puede confiar en la cordada. Y que la próxima salida no será la excepción. 

Tercer día. Subiendo la cumbre del nevado.

Por fin llegó la hora de despertarnos. Eran las dos y media de la mañana. Era una mezcla de ansiedad y desespero de poder salir de la carpa, pues doce horas ahí metido, pidiéndole a montana que todo salga bien, también agota. Me faltó comentar, que como en todo, un debe creer en algo, y en este caso, uno debe creer en la montaña, como diría Miyazaki en La Princesa Mononoke, en el Dios del Bosque. El misticismo en la montaña, comprende pedirle permiso a ella para poder pasar, para poder subir. Si la montaña no lo desea, pues lo hará saber de alguna forma. Es una manera de ser prudente y no retar a que pueda suceder algo malo, si el clima está maluco, si la neblina está muy espesa, si algo en el ambiente se complica, es mejor esperar hasta que las condiciones mejoren, de lo contrario, el riesgo es aún mayor. Comenzamos a organizar nuestro equipo, empacar los crampones, tener a la mano el piolet, la comida, todo el equipo para el frio que tuviéramos, guardar el agua dentro de los morrales, pues el frio congela todo lo que haya por fuera, como por ejemplo el agua en la manguera del camelback. Nos pusimos de una vez las polainas, que son unos protectores que van unidos a las botas que cubren la espinilla, se utilizan para ayudar a la impermeabilización de las botas y en este caso, también para proteger el pantalón de no ir a romperlo con los mismo crampones cuando se esté caminando con ellos. Cuando salimos de la carpa, el cielo estaba espectacular. Sin nubes, era el segundo día de luna menguante, lo que alcanzó a iluminarnos bastante, las estrellas muy brillantes a pesar de tener la luna algo cerca. Salimos a las tres y media de la mañana y esperábamos llegar a la cumbre mas o menos a las ocho y al campamento a las 11 de la mañana. Desde abajo, uno no dimensiona lo largo del trayecto. La montaña se ve ahí, la nieve también se ve muy cerca, pero el acercamiento a la montaña no era precisamente corto ni fácil. Comenzamos a subir, muy despacio, paso a paso, procurando mantener el mismo ritmo de subida, todos en fila y sin ir a pasarnos a nadie, era muy claro que no teníamos afán de llegar ni de apostar carreras. Desde este camino, podíamos observar tormentas eléctricas que a ratos ayudaban a iluminar el camino. Estábamos tranquilos, pues sabíamos que estaban lejos y que el viento soplaba hacia ellas, lo que no era posible que las fuera a traer fácilmente. También veíamos las luces de varios municipios pero que no podíamos identificar cuáles serían, pero que ahí estaban unos cerca a otros. A los 15 minutos de salir, uno de los compañeros comenzó a manifestar cierta duda con respecto a seguir o no, pues se sentía agotado. A esta altura, es muy importante ir haciendo un auto chequeo, que no haya mucha aceleración del ritmo cardiaco, dolores de cabeza, mareo, ganas de vomitar  o malestares similares, pues si esto sucede, no se podría continuar. Esto, normalmente, es lo que se conoce como “mal de altura” o “soroche” y es básicamente por la falta de adaptación del cuerpo a un ambiente tan escaso de oxígeno, de ahí la importancia de aclimatar lo necesario en alturas elevadas para darle tiempo al cuerpo de adaptarse e hidratarse muy bien, antes de emprender alguna actividad física extenuante. En este caso, nuestro compañero no sentía alguna de estas molestias mencionadas, era cansancio y alguna dificultad para recuperar el aliento. La verdad, no queríamos que ninguno de nosotros se quedara a mitad de camino, aunque estábamos todavía cerca del campamento y se podía regresar fácilmente. Optamos por disminuir un poco la velocidad y parar a descansar las veces que él lo necesitara. En parte, este agotamiento se debía a que dijo que no pudo descansar ni dormir lo suficiente antes de salir. Nuestro primer reto en ese momento, era llegar a un sitio conocido como el helipuerto, al que se llegaba después de subir una primera pendiente conocida como Los Arenales, que era básicamente pura morrena. La morrena es piedra suelta que va cayendo de la montaña y es similar a la arena, pero es piedra molida. Estos caminos son muy difíciles pues siempre están en la base de las montañas rocosas y mientras uno avanza tres pasos, la morrena lo devuelve 1. Es muy desgastante en todo sentido, muy agotador físicamente y acaba muy fácil con la suela de las botas, las puntas de los bastones y lo que sea. Antes de llegar al helipuerto, tuvimos que parar mas o menos 4 veces para que nuestro compañero fuera recuperando el aliento, momentos en los que aprovechábamos para mirar a nuestro alrededor y apreciar la tormenta eléctrica, ver las grandes rocas ancladas a nuestro lado e ir aprovechando la bella noche que nos acompañaba. Se llama helipuerto, pues es el sitio destinado para el aterrizaje de helicópteros cuando han tenido que hacer algún tipo de rescate. El nevado del Tolima, es el más técnico y difícil de subir de los 3 nevados del parque, hay quienes dicen que este nevado tiene, conocidas, unas 50 víctimas mortales. Varios extranjeros, entre ellos,  2 montañistas italianos que por allá en los 90 cayeron en el cráter de la cumbre y nadie logro llegar a tiempo para rescatarlos.

Cuando llegamos a los 4.600 metros del helipuerto, el camino cambió, tanto así, que no había camino, ya nos quedaba comenzar a subir rocas y un par de paredes de poca altura que debíamos escalar. Esta era una de las cosas que veía desde abajo y me asustaba, ¿cómo iba a escalar con esas botas, en ese frio, con los guantes puestos, morral y piolet en la mano? Pues, bueno, no había de otra, acá era donde comenzaba el vértigo. Íbamos los 4 juntos, ayudándonos entre todos a subir los bloques de roca y a medida que íbamos subiendo, la dificultad aumentaba pues ya era roca con una capa de nieve delgada. La superficie era muy resbalosa, una mezcla de nieve con pequeñas piedras, y debíamos llegar hasta donde comenzaba la nieve en firme, para poder comenzar a utilizar los crampones, antes, no se podía. En fin, el caso es que estábamos escalando sin equipo, sin cuerda en paredes mixtas y todavía con la noche encima. Cuando por fin llegamos al sitio donde comenzaba todo el terreno cubierto de nieve, hicimos una parada para ponernos los crampones y comer algo. El sol estaba saliendo, el paisaje se hacía mucho más claro abajo de nosotros, y la verdad, era una especie de consuelo sentir, así fuera muy sutilmente, algo de calor en nuestros rostros. Ponernos los crampones fue una dura labor, porque era abrochar correas, acomodarlos en las botas, y todo con los guantes puestos, era imposible hacerlo sin los guantes, ya estábamos a unos 4.900 metros y el frio era aterrador. Nos encordamos (amarramos) los 4 en fila, y aunque veíamos la cima ahí mismo, muy cerca de nosotros, sabíamos que nos esperaban casi 2 horas más de camino hasta la cumbre. 

Solo nos quedaba subir, caminar una loma muy pendiente de nieve uno tras de otro. Yo iba de segundo y atrás de mí venia el compañero que tuvo dificultades para subir al principio, quien fue el que iba marcando la velocidad de nuestro ascenso. Se podía decir de alguna manera, que acá comenzaba la parte más emocionante de la expedición. Debíamos caminar clavando los crampones en la nieve, y con el piolet listo por si había que enterrarlo en cualquier momento. En este tipo de progresiones en la nieve, hay que estar supremamente alerta a todo, la vida de uno del equipo, podía depender de los otros compañeros, los pasos se debían dar con mucho cuidado, siguiendo, preferiblemente, las pisadas de la persona de adelante. La cuerda entre cada persona debía ir algo tensionada, pensando en que en caso de que alguien cayera a alguna grieta, las otras personas pudieran dar tensión tirándose rápidamente al suelo y anclándose con el piolet en la nieve. Uno aprende a identificar qué partes del camino son más riesgosos que otros, pero esto solo se sabe cuando uno los está pisando. Se siente esa sensación de pisar una superficie coca, donde hay que dar los pasos con más cuidado, evitando ir a romper algo de hielo. Por momentos, aumentaba la velocidad del viento que traía eventualmente cierta escarcha, algo de nieve que golpeaba nuestros rostros, el sol se iba reflejando en la nieve y nos iba mostrando ciertos brillos. Por esto, es tan importante el uso de gafas con protección UV, porque la nieve refleja un 85% de los rayos solares, lo que produce quemaduras en la retina en muy poco tiempo, dejando ciega a la persona por unos días, mientras cicatrizan estas quemaduras. Cuando llegamos a lo que se veía como donde terminaba la cima, no era nada más que un desnivel que luego volvía y cogía una loma. En este desnivel, estaba la parte más riesgosa de la cumbre, y es un paso que se conoce como “el gusano”, es un puente de hielo que debe cruzarse con mucho cuidado, donde al lado derecho, había una especie de barranco de nieve, que de caerse, sería muy difícil de ser detenido y por esto, el motivo de salir en la madrugada, pues mientras más tarde se llegue a la cima, mas sol va a haber, derritiendo la nieve y el hielo más rápido. 

La ventaja, es que las noches anteriores, habia estado lo suficientemente frias como para endurecer el hielo y dejar buena capa de nieve. En este punto, hubo que hacer un anclaje adicional, y solo podía pasar uno a uno. El primero en pasar, iba asegurando el paso con una estaca clavada en la nieve y los demás íbamos siguiendo las pisadas del primero. Se sentía caminar literalmente sobre un puente de hielo, entre otras cosas, un paso muy inseguro, pues aparte del lado derecho con el barranco, a la izquierda íbamos asegurando el piolet, clavándolo en el piso, el problema es que no era nieve maciza, el piolet seguía derecho sin mucha presión, por lo que se presentía, que de llegar a romperse algo del puente, no íbamos a lograr mucha estabilidad  aun con el piolet clavado. Este paso era de escasos 4 metros, pero qué 4 metros tan asustadores, una vez logramos este paso, ya todo lo demás fue un paseo, solo seguía un ascenso limpio de obstáculos que nos llevó, finalmente, a la cumbre.

No puedo negar que fue una gran sensación, fue algo en realidad muy emocionante. Llegamos a los 5.200 msnm de la cumbre, que tiene una superficie plana y algo extensa, nos abrazamos los 4 mientras repetíamos “LO LOGRAMOS!”. El paisaje era absolutamente espectacular, se sentía muy bien estar por encima de las nubes. El nevado del Ruiz se veía todavía mucho más grande y más cercano. El paramillo del Quindío, en cambio, ya se veía pequeño y como un pico rocoso más. El viento era fuerte y seguía golpeando con escarcha. Para mí, hacer cumbre, ha sido de los mayores retos que haya podido lograr. Como esfuerzo físico, es incalculable, se requiere preparación, no solo algo de técnica, sino también de resistencia, además, es un reto mental muy grande, es vencer muchos miedos, es aprender a conocer el propio cuerpo y tantos limites se pone uno. Es como salirse de ese estado de confort que normalmente habitamos para aventurarnos a sentir otro tipo de emociones, emociones fuertes, además. Era la segunda vez que hacia cumbre con mi amigo Yon, y no quiere esperar uno a bajar, para querer programar otra de las cumbres que teníamos al frente nuestro.

 Allí, volvimos a comer algo, a hidratarnos bien, aunque la boquilla de mi camelback se congeló y no pude tomar de ahí mismo. Uno no se imagina la rapidez con que se congela cualquier resto de agua que haya en el ambiente. Luego de disfrutar de este gran logro, decidimos bajar, nuevamente íbamos todos encordados, esta vez yo iba de primero en la fila, y bajar fue una cosa decididamente muy distinta a la subida, en cuanto a que subiendo no alcanzábamos a dimensionar lo empinada de la subida. Bajando, vimos que realmente era una pared de nieve en la que se podría bajar resbalando muchísimo más fácil. Bajar también tiene su técnica, preferiblemente caminando de lado y con el piolet agarrado desde la cabeza con la pica lista para ser enterrada en caso de algún deslizamiento o de que alguien caiga. Debíamos bajar buscando las mismas huellas de la subida. Al principio, fue fácil encontrarlas, pasar por el gusano, fue nuevamente muy vertiginoso, pero luego de esto, nos encontramos con una ventisca de escarcha que fue borrando las huellas de nuestra subida. Como medida de precaución a la subida se clavaron banderillas para ir marcando el camino de bajada, pero hubo un momento en que no veíamos la banderilla y nuestras huellas habían sido borradas del todo. Después de un par de minutos, logramos encontrar nuevamente nuestro camino de subida. El descenso fue obviamente mucho más fácil y rápido. Cuando llegamos a la parte final de la nieve, nos quitamos los crampones y parte de la ropa para el frio. 

Ya estábamos un poco más resguardados y ya eran las nueve de la mañana por lo que ya hacia algo de calor. Eso sí, todavía dejamos los cascos puestos porque seguía la bajada desescalando por las paredes de rocas iniciales y no estábamos libres de una caída. Claro que también fue más fácil, pues al menos ya no teníamos guantes y la luz del día ayudaba mucho más que al principio que subimos todavía estando de noche, pero con el riesgo de que muchas rocas, a veces están pegadas a otras por congelación, y el calor más nuestros movimientos, podían causar la caída de algunas rocas. Cuando por fin superamos las rocas, llegamos al helipuerto y comenzamos a bajar por pura morrena. Yo odio la morrena. Es demasiado maluca y desgastante para caminar. El afán por llegar al campamento era mucho. El hambre iba aumentando, y era obvio, no comíamos en forma desde el día anterior. Ese último trayecto hasta llegar al campamento, lo hicimos casi corriendo, yo comenzaba a sentir un leve dolor de cabeza, creo que era el hambre, porque por más que íbamos picando diferentes pasabocas, no era lo mismo. Cuando llegamos al campamento, lo primero que hice fue poner a calentar agua para el almuerzo, mientras nos acostamos y reposamos media horita. Llegamos a las diez y media de la mañana, fueron 7 horas subiendo a la cumbre, pero en este punto, ya no quedaba nada del orgullo que me embargaba hacia un par de horas. Solo tenía hambre, no podía pensar en nada más.

Desde el día anterior, habíamos hablado la posibilidad de seguir nuestro camino apenas bajáramos de la cumbre o eventualmente quedarnos ese resto de día en el campamento descansando y salir al día siguiente. Todo dependía de las condiciones como bajáramos. Decidimos entonces, seguir ese mismo día nuestro camino hasta la próxima estación porque nos esperaba la sorpresa de la travesía: un delicioso descanso en los termales de Cañón. Así que mientras unos preparaban el almuerzo, los otros organizábamos el equipo y desmontábamos campamento, pues teníamos pensado salir a más tardar la a la una de la tarde para llegar con tiempo a los termales. Todo era hambre, pues luego de almorzar, volvimos a recuperar nuestro ánimo de seguir caminando y desapareció el dolor de cabeza. La verdad, es que llevábamos muy buena comida, pensamos muy bien qué íbamos a llevar para la alimentación y nos fue bien, y una parte fundamental, fueron las verduras y las frutas. A veces se comete el error de no llevar nada de esto, pero en realidad es muy necesario. En ninguna comida nos faltó tomate, zanahoria, pepino, entre otras, y son pequeños detalles que el cuerpo va agradeciendo.

En efecto, logramos organizar todo, y salir casi a la 1 de la tarde. Para llegar a los termales, había dos opciones, una, era bajar hasta el Valle del Placer, e irnos en línea recta cruzando todo el valle hasta los termales y la otra era, para no bajar hasta el valle, irnos bordeando toda la base de la montaña y cuando nos cruzáramos con los termales, bajar de la montaña. Decidimos tomar este último camino, pues en el primero, hubiéramos tenido que bajar y luego volver a subir del valle al termal. Lo único maluco del camino que escogimos, es que por ser base de la montaña, era un camino de pura morrena y mucha piedra grande suelta. Al principio, no fue un camino fácil, era saltar de piedra en piedra, cruzar arenales, resbalarnos en la misma morrena y fue así por espacio de mas o menos media hora, hasta que fuimos bajando un poco como hasta el límite entre suelo rocoso y paisaje de paramo, lo que suponía ya un camino un poco más cubierto de grama y ya con muchos frailejones. 

La ventaja de este camino, es que tenía una vista privilegiada sobre el valle, y después de un rato, comenzamos a descender un poco, pues el termal estaba a 3900 msnm y nosotros veníamos de los 4.400 metros. Este recorrido lo hicimos con todo el equipo encima, es decir, llevábamos las carpas, alimento, equipo de alta montaña, por lo que debíamos tratar de hacerlo lo más fácil posible y sobre todo cuando la jornada de ese día había comenzado desde la madrugada. Luego de caminar un rato por ese sendero marcado por los frailejones, llegamos a una parte que nos indicaba que era de donde salía el agua que alimentaba los termales, se interrumpía el camino verde por una especie de cañón de baja profundidad, completamente estéril y rocoso, volvían las piedras rojizas y como similares a la piedra pómez, cuando miramos hacia arriba, vimos que había un pequeño cráter inactivo, justo al lado del nevado. Por este lado del nevado, veíamos unas paredes de hielo que anteriormente servían para escalar, pero ya era hielo viejo por el que no se puede subir, es muy riesgoso y mucho más quebradizo. Cuando llegamos a este cañón, bajamos siguiendo el rastro estéril en medio de frailejones, y se veía en la mitad, un accidente rocoso, con marcas de azufre que era de donde salía el agua caliente. Esto nos indicaba que estábamos realmente muy cerca de los termales de Cañón, era si no bajar un poco más y llegábamos a la finca. Y así fue, la alegría de ver la casa y poder entrar a descansar fue tremenda.

Los termales de Cañón, son probablemente los termales conocidos, ubicados a mayor altura en Colombia. Se encuentran a 3900 msnm y es una instalación sencilla sin infraestructura turística. Cuenta con una muy buena zona para camping y una cocina grande con bastante dotación de ollas y enseres para que los campistas puedan usar. No hay energía eléctrica por lo que se debe cocinar en fogón de leña o en los fogones a gas que cada uno lleve. Aparte de la cocina, tiene un pequeño rancho que es donde vive el administrador. Se llaman Termales de Cañón, pues eran propiedad del señor Humberto Cañón, quien fue asesinado en 2011 allá mismo en los termales (http://www.ecosdelcombeima.com/judiciales/nota-4678-asesinado-el-dueno-de-los-termales-del-nevado-del-tolima-humberto-canon-salinas). Para los montanistas, para el páramo y asiduos visitantes, fue una gran pérdida, pues todos hablan de la bondad de este señor que siempre recibía a los visitantes con aguapanela caliente y era una especie de guardián de la montaña. Actualmente, el sitio es manejado por ASOPAARAMOS, una asociación de campesinos de la zona que andan cuidando y protegiendo los alrededores.

Los mayores visitantes de los termales, son personas de Tolima, ya no se ven tanto personas del eje cafetero como si se veían en La Primavera, y claro, por obvias razones de cercanía. Ese día no fue la excepción. Había 8 carpas con campistas. Unos simplemente estaban allí como destino final, mientras que había otros que estaban de paso y que seguían su camino hacia otros lugares del parque de los nevados. La verdad, es que el camino desde Juntas, Tolima, hasta los termales, es muy duro, se hace mínimo en 2 días de una subida muy muy fuerte, así que lo ideal, cuando se sube por ahí, es descansar en los termales y de ahí continuar el camino.

Estar allí fue el mayor lujo de los últimos días, veníamos de una jornada bastante fuerte y necesitábamos descansar, así que armamos nuestro campamento, y de una nos fuimos para el termal que tenía dos piscinas, una grande y una pequeña, tipo jacuzzi. Nos quedamos hasta que cayó la noche, no queríamos salir, la comodidad era suficiente, además afuera estaba haciendo mucho frio como para salir corriendo hasta nuestra carpa, aunque sabíamos que era una de esas torturas inaplazables y más cuando veíamos que el clima se estaba dañando, inclusive nos alcanzó a coger una leve llovizna antes de llegar a la finca. Esa noche nos sentimos como en un hotel 5 estrellas, pudimos preparar comida después de un buen baño con agua caliente, y luego aprovechar la cocina y el calorcito del fogón de leña. De esta forma, llegábamos a disfrutar de una merecida recompensa. 

Segundo día. Llegando al campamento base.

La dormida esa noche no fue muy cómoda que digamos. El piso era extremadamente duro y el plástico que cubría la zona de camping fue azotado toda la noche por el fuerte viento. Si la temperatura esa noche bajó hasta los 5 grados dentro de la carpa, no queríamos ni imaginar lo que nos esperaba para la próxima noche que no íbamos a estar protegidos del viento. El programa para ese día, era salir desde La Primavera, hasta lo más cerca de la base del nevado donde pudiéramos acampar. Inicialmente, desde ahí, el plan era llegar hasta un sitio conocido como El Calvito, un pequeño cerro que se encuentra entre el Valle del Placer y el nevado. Lo difícil, es que ya debíamos cargar nuestros morrales con todo el peso completo y que comenzábamos a los 3.700 metros de altura y debíamos llegar más o menos hasta los 4.200 msnm, teniendo en cuenta que el oxígeno a esta altura va siendo más escaso, por lo que debíamos hacer el recorrido de una forma lenta, así que nos esperaban unas 6 horas de camino.

Mientras nos iban preparando el desayuno, nosotros fuimos recogiendo el campamento, aunque sin mucho afán, pues la jornada de ese día iba a estar corta, aunque dura. Salimos a las 9 am de este sitio y en el camino nos encontramos con otra finca donde vive una familia de campesinos que también tienen alojamiento, zona de camping y carga de equipo a caballo. Paramos allí porque queríamos comprar queso para nuestro recorrido y mientras lo empacaban se nos ocurrió contratar un caballo para que nos llevara el equipo hasta nuestro sitio de campamento de ese día. Fue lo mejor que pudimos hacer. Desbaratamos nuevamente los morrales, repartimos el peso y solo nos llevamos nuestro morral de asalto. Los morrales los tuvimos que empacar de nuevo, porque los caballos solo cargan 3 morrales grandes, así que el peso de uno de ellos, fue repartido entre los otros 3. Esto mejoró el día. Sabíamos que íbamos mucho más relajados y descansados y que en el resto del camino lo íbamos agradeciendo.

Cuando salimos de la finca, fuimos viendo como el paisaje se iba abriendo ante nosotros. El nevado se acercaba cada vez más y el sendero no tenía ningún tipo de barrera visual, solo pequeños cerros y un terreno ondulado que subíamos y bajábamos en medio de un amplio valle. Cruzamos varios riachuelos en los que se alcanzaba a sentir cierto olor azufrado. El extenso paisaje verde contrastaba con un azul perfecto y limpio en el cielo, no podíamos pedir un mejor clima. A nuestra izquierda, se iba alejando un poco el Paramillo del Quindío, y un poco más acá, alcanzábamos a ver una espectacular caída de agua que era la que alimentaba los riachuelos que íbamos cruzando. El camino por el que íbamos, nos llevaba directamente hasta el Valle del Placer, pero nosotros debíamos desviarnos hacia la derecha para dirigirnos a El Calvito. Mientras el camino hacia El Valle se veía plano, el nuestro comenzaba una gran inclinación ascendente y por medio de frailejones. Me sorprendió no ver frailejones de gran altura, el promedio no superaban el metro y medio, con escasas excepciones. 

Luego de unas 3 horas de camino, nos alcanzó el señor que habíamos contratado para los morrales y le indicamos el sitio donde debía dejarnos el equipo. No era exactamente en El Calvito, era un poco más arriba, una zona con rocas de gran tamaño y con algunos espacios para acampar. La idea era estar los más cerca a la base de la montaña para que no fuera muy dura la caminata de aproximación. Mientras tanto, nuestra subida se fue haciendo cada vez más dura y solo pensábamos como hubiera sido de pesado hacer eso con los morrales al hombro. Coronar El Calvito fue un gran logro por lo empinada de la loma y el tipo de piso tan arenoso, pero cuando llegamos a esta parte alta, nos esperaba una gran recompensa, poder disfrutar ese paisaje. Abajo, se veía parte de El Valle del Placer con la laguna de El Encanto en el medio. A nuestra derecha se veía el nevado del Tolima cada vez más cerca, a nuestro frente el gran nevado del Ruiz, ahí al lado, el nevado de Santa Isabel y a nuestra izquierda el Paramillo del Quindío que todavía conservaba la escarcha de las noches pasadas. 

Allí nos tomamos un tiempo para comer un poco, recuperar algo de aliento y disfrutar todo eso que estábamos viendo. Estábamos más o menos a media hora y a unos 200 metros de altura del sitio de acampada esperado. 

Allí era muy notable los cambios de suelos, los años de deshielo iban dejando su rastro en el camino y mientras más subíamos más iba desapareciendo la vegetación, las rocas cambiaban, lo mismo que el color del suelo, íbamos dejando atrás el piso suave para comenzar a recorrer una superficie de pura roca deshecha.

Cuando llegamos al sitio de camping, el paisaje era más desolador. Rocas de gran tamaño regadas por el lugar, el viento se sentía que venía muy fuerte desde el occidente, las piedras y el suelo eran de un color rojizo lo que podía indicar la cantidad de minerales en ellas, y una superficie completamente arenosa, la vegetación no parecía terrestre, las plantas lucían como corales y esponjas de mar, estábamos a 4.400 msnm, donde escasamente crecían algunos frailejones. A unos cuantos metros quedaban algunos parches de hielo que se habrían formado en las noches anteriores, y fuimos muy afortunados porque fue nuestra única fuente de agua cercana, de lo contrario, nos hubiera tocado ir a buscar la ruta del deshielo del nevado para aprovisionarnos de agua. Armar el campamento fue complicado, el viento nos impedía extender bien las carpas, todo debía estar pisado por rocas pesadas, pues lo que el viento se llevara, iría a parar abajo a un despeñadero y muy difícil de recuperar. La tarea en ese momento era hacer el montaje rápido, construir una barrera de rocas alrededor de las carpas para romper un poco la dirección del viento contra las carpas y preparar el almuerzo. Realizar este recorrido nos tomó casi cuatro horas, dos menos de las esperadas, así que llegamos a la hora precisa para el almuerzo. La única forma de prender el fogón de una forma segura, fue resguardándonos detrás de unas piedras grandes, de forma que el viento no nos apagara el fogón ni tumbara las ollas. El almuerzo estuvo reforzado, pues era la última comida fuerte antes del subir al nevado y sabíamos que por las condiciones del clima, iba a ser imposible salir a preparar comida en la noche.

Luego de almorzar, todo fue pasmoso. Eran las 2 de la tarde y nosotros ya nos estábamos acomodando en las carpas. Debíamos despertarnos más o menos a las 2 de la mañana para aprovechar el frió y subir al nevado. No teníamos nada que hacer. Solo estar ahí, quietos, acostados, pensando en recuperarnos para estar en buena condición para el día siguiente. Era difícil dormir, el viento golpeaba en realidad muy fuerte la carpa y el frió aumentaba considerablemente. Desde adentro veíamos como todo afuera estaba cubierto por neblina, todo era gris, la visibilidad no era mayor a 5 metros. No había nada qué hacer, excepto permanecer quietos, ahorrando energías y procurar estar calientes, cuando la temperatura a las 7 de la noche bajó hasta los 2 grados dentro de la carpa. Nos dormíamos, y cuando lo hacíamos, despertábamos fácil, sentía como mi compañero se iba acomodando dentro de su sleeping, uno se acostumbra a dormir girando sobre su propio eje sin ir a tocar mucho las paredes de la carpa y sin salirse mucho de su bolsa de dormir. Un amigo decía que uno le da gracias a Dios por el equipo cuando se está en la alta montaña, y así es. Son actividades que no se pueden hacer sin el adecuado equipo, una temperatura de 2 grados dentro de la carpa, equivale tranquilamente a -5 grados por fuera de esta.

Solo nos quedaba dormir, esperando que todo pasara rápido. Es demasiado tiempo con uno mismo, pensando en un montón de posibilidades que nos podrían suceder al día siguiente, pues desde abajo ya habíamos marcado la ruta que debíamos coger y era algo que no se veía muy fácil de hacer. Era una ruta que aun desde abajo, ya implicada ciertos riesgos y algo de vértigo.

Parque de los Nevados. Primer día. Finca La Primavera.

Subir al nevado del Tolima, era una deuda que tenía pendiente desde hace casi 3 años. Esa vez, el invierno y las inundaciones eran las constantes en todo el país, y el eje cafetero no se salvaba de la misma situación. En esa ocasión, tuvimos 3 jornadas, dos días subiendo y uno bajando, pero la subida no nos rindió absolutamente nada. El camino estaba muy empantanado y nosotros llevábamos todo nuestro equipo de alta montaña, lo que nos dejó unos morrales con un peso cercano a los 30 kl cada uno, de forma que el segundo día, no llegamos ni a donde debíamos llegar el primer día de caminata. Así pues, que esta vez, debía saldar mi deuda.

La semana previa a la salida, estuvimos monitoreando el clima y viendo las probabilidades de lluvia en la región, pues todo dependía en parte de una buena condición meteorológica en la zona, pensando en poder hacer un ascenso más seguro a la cumbre. Los días estuvieron algo fríos, de nubes bajas sobre la cordillera pero nada de lluvia. El clima fue perfecto.  El equipo estaba conformado por 4 personas que practicamos actividades físicas constantes, pues la idea era hacer la travesía a un buen paso. Nos encontramos en Salento el lunes en la noche y ahí mismo salimos para el Valle de Cocora a pasar nuestra primera noche acampando, y así, madrugar al día siguiente para ganar algo de tiempo. Lo malo fue que nos sorprendió, afortunadamente después de haber montado el campamento, un fuerte aguacero que duró toda la noche. Aunque no pensamos en cancelar la salida, sí lamentamos bastante esto, pues no queríamos que el clima se nos fuera a dañar justamente cuando íbamos a arrancar, después de unos días previos con tan buen clima. Luego de las 8 am, el cielo se despejó, dándonos la indicación de que todo iba a mejorar.

El martes salimos a las 8 am, primero dejamos nuestros morrales, pues contratamos una mula para que nos llevara el equipaje hasta la finca La Primavera, nuestra primera estación. No queríamos aporrearnos mucho cargando tanto peso, así que fue lo más practico que podíamos hacer, además el tiempo estimado para este trayecto era de 8 horas, pues comenzábamos a unos 2.400 msnm y terminábamos sobre los 3.700 msnm y queríamos llegar algo temprano para poder tener tiempo de recuperarnos para la siguiente jornada.

Cuando uno sale del Valle de Cocora, se inicia el camino por medio de potreros, es un camino algo regular, pues es de constante tránsito de vacas y caballos sacando la leche todos los días. Se ven fincas grandes de bastante ganado a lado y lado. Así duramos media hora, hasta que llegamos a la entrada del bosque de niebla. La vegetación cambia abruptamente, es pasar de pastos verdes y planos, para meternos en un bosque completamente espeso, con mucha vegetación y grandes árboles que no dejan entrar mucha luz del sol al camino. El sendero al principio, siempre está marcado por el río, todo el tiempo caminando al lado del río, con varios puentes algo improvisados para cambiar de lado, con rastros de piedras grandes y troncos que la corriente va arrastrando en sus crecidas. Todo el camino va teniendo una leve pendiente ascendente, el recorrido lo hacemos en silencio, pues sabíamos que era un sitio muy rico en fauna y con un gran número de aves que habitan el lugar. A medida que vamos ganando altura, nos vamos alejando del sendero del río y seguimos recorriendo un camino de herradura bastante empinado, entre pantano y raíces que a ratos dificultaban un poco el paso, y más teniendo en cuenta que el fuerte aguacero de la noche anterior, había afectado bastante el sendero.

A pesar de lo cerrado del camino, a nuestra derecha lográbamos ver Morrogacho, un pico con una pared de roca bastante extensa y cubierto por vegetación, con una altura aproximada de casi 3.400 msnm y con un valor histórico bastante grande, pues fue un cementerio indígena, y aunque aquel cerro se encuentra al frente nuestro, se ven algunas tumbas indígenas en la medida que vamos recorriendo. Saqueadas, claro está.

A los 4 km de camino y 3000 de altura, nos encontramos con la reserva natural Acaime, que pertenece a una fundación encargada de proteger y cuidar dicha reserva y que no hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados. Allá, cobran 5 mil pesos por la entrada y te dan una bebida caliente. Con el dinero recaudado, ayudan al mantenimiento del camino y de los 8 puentes que cruzamos anteriormente. Uno de los atractivos de esta reserva, es la cantidad de colibríes que hay, aunque se ven el parte del recorrido, no en la cantidad que los hay en la reserva.

El camino continúa, a veces mucho más inclinado y pantonoso que en otros momentos, pero así nos va llevando por un rato hasta que llega un punto donde la vegetación va cambiando y el paisaje se va abriendo un poco más. Las variedades de árboles son otras y vamos saliendo del cañón en el que nos encontrábamos, ya se podía ver mejor el cielo. Esto nos indicaba que íbamos llegando a Estrella de Agua, nuestra primera parada en este día.

Estrella de Agua es un refugio que fue quemado por la guerrila hace varios años. Actualmente, recuperaron la casa donde vive una familia y la Corporación Autónoma Regional del Quindío construyo un sitio más grande desde donde hacen monitorio y vigilancia en la zona.

Los campesinos que viven en Estrella de Agua, llevan varios años viviendo allá, así que son conocidos por muchos caminantes y montanistas que frecuentan el parque. Hay zona de camping y ofrecen aguapanelita a todos los que suben, que a esta altura y después de 4 horas de caminata, sabe a lo mejor que uno se podría llegar a tomar en la vida. Allí también toman el registro de todos los visitantes, para efectos de control y saber más fácil en caso de pérdida de alguien.

Llevábamos 4 horas de camino, y la verdad era un poco desalentador pensar en que todavía nos podría faltar casi la mitad del trayecto y que el tramo que seguía era todavía más duro que el anterior, por tratarse de un canelón muy antiguo, en muy malas condiciones y empantanado por el aguacero de la noche anterior. Así que después de unos minutos de descanso, seguimos nuestro camino, aprovechando el buen ritmo con el que veníamos caminando y no queríamos enfriarnos. En el morral de asalto, solo teníamos algo de alimentación ligera, nada de comida fuerte para preparar en el camino, nuestra energía estaba contenida en maní, nueces, bocadillo, y cosas similares que nos hicieran conservar un poco el nivel de grasa y energía necesario para la jornada. Continuamos más o menos por espacio de una hora y media en medio del bosque de niebla. Recuerdo que la vez pasada nos demoramos 4 horas para cruzar este mismo camino hasta donde comenzaba el páramo. Fue horrible, el pantano acabo con todas nuestras fuerzas, pero esta vez fue muy satisfactorio salir del bosque de niebla en tan poco tiempo. El paisaje se despejó por completo, ya solo veíamos la montaña cubierta por frailejones y grama corta. El camino seguía marcado, lo que hacía muy fácil su recorrido. Adicional a esto, cada cierta distancia se veían los letreros que nos indicaban cuál era el camino hacia la finca La Primavera, pues hay un sitio conocido como El Valle de los Perdidos, llamado así porque hay un par de sitios donde el camino se pierde a ratos, sumado a que la neblina se vuelve muy espesa y te hace perder la orientación fácilmente. El viento se volvía cada vez más frio, y se sentía el contraste de la temperatura y de la sensación térmica desde que salimos del bosque de niebla. Acá estábamos completamente desprotegidos del viento.

Algo muy triste, fue ver en pleno paramo la presencia de vacas acabando con los frailejones. No se los comían, pero sí los aplastaban muy fácilmente. También vimos que los campesinos de la zona habían cavado una zanja algo profunda, ancha y muy larga como para encausar el agua. Indiscutiblemente nos hace más falta de conciencia frente a los páramos, estos son nuestras fábricas de agua y es muy poca la atención que se les presta. Ojalá las autoridades hicieran presencia y comenzaran retirando todo el ganado que se encuentra a esta altura.

Finalmente llegamos hasta los 4.000 msnm después de cruzar el páramo y vimos un último aviso que nos decía que la finca se encontraba a 1.3 km, y sin parar mucho tiempo, seguimos, nuestro afán era llegar temprano. Toda esta parte del recorrido, era nueva para mí, y fue una gran sorpresa, cuando comenzamos a bajar hacia la finca, y vimos, a lo lejos, la punta del nevado del Tolima. Estaba despejado y eso era muy buen presagio para nuestra subida. Tan buen clima estaba haciendo, que a nuestra izquierda estaba el paramillo del Quindío, que en algún momento fue nevado, y perdió su nieve hace varios años ya, pero con el aguacero de la noche anterior le había caído escarcha y se notaba algo cubierto por nieve, lo que también nos anticipaba que el nevado del Tolima estaría igual, con nieve fresca y hielo duro para cruzar sin problema el puente de hielo.

Luego de esta espectacular bienvenida, vimos abajo a lo lejos, la finca, así que nos apresuramos en la bajada para llegar a descargar y descasar rápido. Fueron en total 6:50 horas lo que nos demoramos. Fue un buen tiempo a un buen paso.

La finca La Primavera es el hogar de una familia de campesinos, que ofrecen zona de camping, hospedaje en habitaciones y alimentación. Cuando llegamos, había varias personas en el sitio, unos pelaos de Armenia que también habían acabado de llegar y que estaban armando su carpas, y otras personas que estaban hospedadas en las habitaciones.

El sitio es realmente alejado de todo. La finca más cercana, está a media hora caminando, de resto, no hay nada más cerca que la propia Estrella de Agua. Detrás de la casa tiene la base de una montaña que se eleva varios metros, mientras que al frente tiene pequeño valle que termina en un despeñadero. Es un sitio muy bello pero con unas condiciones fuertes. En cuestión de minutos todo se puede ver tapado por neblina, cuando el sol aparece, es inclemente y picante. La presencia del viento es constante, y no de una forma suave, todo el tiempo es fuerte. La casa, es una casa vieja, rústica, construida en bahareque y de estilo galería, un corredor descubierto con las puertas de las habitaciones mirando hacia afuera. Sin energía y el agua viene directamente del nacimiento, pero tan fría que chuza. La cocina es un espacio amplio, con horno de leña y una especie de sala junto al horno y elevada a la altura de este. Uno entiende que con el frio constante no se puede dar el lujo de andar recorriendo la casa, por lo que las personas se reunían en la cocina y se peleaban el espacio disponible de la sala con calefacción propia, quienes no alcanzaban a este privilegiado lugar, debían sentarse al frente del horno, donde no llegaba el calor del fuego. La zona de camping, era un espacio contiguo a la casa, ubicado entre el corredor y un barranco, por lo que protegía las carpas del viento directo. Contaba con un techo de plástico improvisado que no dejaba de moverse por los repentinos golpes del viento.

Allí comenzamos a organizar nuestro equipo, preparándolo para el día siguiente, mientras nos organizaban la comida. Básicamente era revisar los crampones, que son las piezas metálicas con chuzos que se unen a las botas para poder caminar en la nieve con mayor estabilidad, el piolet que es una especie de hacha, también metálica, con un pico en la parte superior y una estaca en la parte inferior, utilizada para llevar en la mano e ir clavando en la nieve en la medida que se va haciendo la progresión en la montaña y todas las demás partes del equipo que fuéramos a necesitar de ahí en adelante.

Luego de comer, nos acostamos en las carpas. La verdad es que el clima, el cansancio y el hecho de pensar en la jornada del día siguiente, eran motivos más que suficientes para irse temprano a dormir.

Saludo desde Suramérica.

Este fue el correo enviado por un amigo sobre parte de su viaje recorriendo Suramérica, escalando, haciendo alta montaña y otras actividades diversas:

Querido Sergio espero te encuentres bien, tu y todos los tuyos.

Se preguntaran donde he estado metido todos estos días, pues en realidad después de atravesar la frontera Brasil – Bolivia en una carrera por llegar al consulado Colombiano de La Paz con la intensión de rehacer nuestros pasaportes, permisos para permanecer en forma normal  en este país y poder continuar nuestro viaje tranquilamente, lo logramos… después de días de trámites y puta burocracia y unos cuantos dólares.

                                            

Estando en La Paz y hablando con algunos amigos del S.A.R nos enteramos de un cura Italiano, guía de Don Bosco en Perú, que ahora está en Peñas, un poblado fantasma en la base de la cordillera real, fantasma pero con una cantidad de roca que impacta a cualquier apasionado escalador (lo de apasionado me lo creo porque hay quienes piensan que más que una pasión es una enfermedad, si así es; lo bueno es que la cura esta siempre en la altura!!!). Arenisca por doquier parecida a Suesca un poco mas meteorizada,  por ende apta para proteger solo con químicos, eso fue lo que decidí hacer con mi compañera de viaje La Cata que en ocasiones se cansa de tener a este enfermito escalador que no piensa si no en abrir, escalar, abrir, escalar ….

     

Así terminamos en la casa cural de este pueblo,

arrastrando un generador en una carretilla rumbo a las rocas detrás del colegio y encarretados con este que ahora “parece” es un gran proyecto pues ya tiene casi 25 rutas de distinta dificultad entre ellas un gran techo de 25 m “El techo de Topio”  7b que es el apodo cariñoso de este padre moderno que ha decidido acoger en su casa a un par de ateos Motoqueros Suramericanos.

      

La idea que tenemos ahora es de integrar todo esto a la comunidad,  lo ideal es que algunos jóvenes bolivianos comiencen a ver la posibilidad de la escalada como una alternativa deportiva,  personalmente considero que tienen buen potencial y además la altura de este lugar ( 4000 m)  puede ser interesante para el desarrollo de su capacidad cardiovascular y demás;  pero en ese sentido hemos tenido inconvenientes pues la comunidad no ha respondido como quisiéramos y nos han dejado plantados varias veces, seguiremos intentándolo, igual el parche ahora es una chimba no solo en escalada deportiva, además hay una zona de altura 140 m vías clásicas con buenas fisuras que se dejan proteger,  la última apertura es “Italiano Clandestino” cuatro largos 5a, dejamos una buena línea de rapel con descuelgues para bajar por el centro de la pared,  antes era muy incomodo…

     

 Ya comenzamos los preparativos para continuar nuestro retorno a Colombia, claro nos demoraremos unos meses más pues hay cosas por hacer en Perú y en Ecuador……..

Un abrazo muy apretado y que el amor por escalar nos una cada vez mas.    Yon Monsalve

      

El Cocuy

Esa noche debíamos salir con cierto afán de Suesca para salir a eso de las 9 pm a la autopista principal para tomar el bus que nos llevaría por medio de una interminable, agotadora y completamente aburridora carretera hasta el Cocuy, un pueblo localizado a unas 11 horas desde Bogotá en el departamento de Boyacá. La llegada fue como a las 6 am y aunque estaba todavía como en una especia de shock por semejante viaje, mis sentidos volvieron a despertar cuando por fin me baje del bus y pude ver lo lindo del paisaje aun desde ahí abajo a unos 3000 mt.

La primera impresión que uno se lleva, es la de un pueblo organizado, de calles limpias, gente amable, un clima completamente fresco, un cielo completamente azul con un montón de montañas rodeando todo el casco urbano. Todo se ve my calmado y sus gentes se ven como los típicos boyacos de mejillas completamente coloradas por el constante frio y sus ruanas en todo momento del día. Con seguridad que era por la temporada, pero el ambiente que se respiraba en el pueblo era de aventura, pues se veía variado excursionista, montanistas, turistas, y personas en general que ampliamente se notaban que no eran de la región.

Durante ese primer día, aunque la noche anterior hubo escasos e incómodos momentos de sueño, no fui capaz de dormir. Creo que era la ansiedad de estar cerca de comenzar una nueva aventura que obviamente podía traer sus riesgos, como por ejemplo el tan mencionado soroche… que tal que me ensorochara y no pudiera subir? Pero bueno, fue mucho lo que pregunte e indague para evitar ese insuceso.

Todo el día estuve con una pareja de amigos que también iba con nosotros y con suficiente experiencia en el tema que me fueron explicando algunas cosas importantes y que me fueron presentando algunos otros montañistas y guías que más adelante nos fuimos encontrando en el camino. Fue un día como para socializar y escuchar experiencias de distintas personas, todos preparándose de alguna manera para emprender de nuevo otra subida al parque. Muchas de estas personas ya habían subido en algún momento al parque, pero en esta ocasión iban a hacer rutas diferentes por aquello de la variedad… unos iban solo a acampar, otros iban a escalar, otros como guías, en fin. La gente allá está dispuesta a buscar nuevas experiencias, hallar nuevas rutas, pero es algo muy bacano por que de alguna manera te tranquilizan y te inspiran a volver en algún momento a repetir la hazaña pero subiendo o acampando por un sitio diferente.

Volvimos al hotel por que debíamos organizar muy bien los morrales, pues una parte iba a ser enviada en mulas hasta el sitio del campamento porque todo el equipo de escalada era realmente muy pesado y hubiera sido imposible repartirnos todo ese peso. También aprovechamos para hacer el menú y medio cuadrar que íbamos a comer todos esos días y que nos quedaba faltando después de unir todas nuestras provisiones y no llegue a pensar que cuadrar un menú para 5 personas para un poco más de una semana fuera a ser complicado… y si lo fue, allí hay que pensar en serio en todo el cuento de las energías, de los carbohidratos, de llevar alimentos de verdad útiles, y evitar llevar el marcado que uno lleva para la finca el fin de semana. Teníamos que tratar de racionar pero al mismo tiempo repartir muy bien como nos íbamos a alimentar, pues teníamos que estar seguros que estando allá no nos podía faltar nada, y tampoco queríamos estar allá arrepintiéndonos de haber llevado un montón de bobadas que solo servirían para estorbar.

Cuando iban siendo las 4 pm el pueblo comenzó a prepararse para el gran concierto de del Bita festival. Es un evento donde se reúnen algunos grupos musicales que están en pro de la conservación del medio ambiente. Este año, hubo desde cantantes de música popular, hasta rock en español a cargo e Aterciopelados. La verdad es un sitio donde uno no espera ver absolutamente nada excepto montañas y montanas, así que sorprendió muy gratamente ver este grupo allá tan en medio de la nada. Comenzaron –en mi concepto- con la mejor canción de ellos, Maligno, y luego, después de lanzar variada frase como por ejemplo “la mata no mata!!! Eso es pura mierda!!!”, se dejaron venir con todas sus canciones del último trabajo llamado “Rio”, el cual debo confesar que me gustó, aunque nunca había estado en un concierto de esta gente, canciones como rio, bandera, un día paranormal, ataque de risa, entre otras lograron captar mi atención ante mi escepticismo por el rock en español , pero a la final, el sueño y el cansancio se impusieron ante este extraño concierto pro naturaleza, anti imperio, Uribe, capitalismo y no quería olvidar que el día siguiente era el verdadero comienzo de la aventura.

La noche fue realmente muy corta y la verdad necesitaba una más larga, pero bueno, la levantada fue muy temprano para terminar de organizar detallitos y poder salir temprano. El carro llegó por nosotros como a las 8 am y mientras organizábamos el equipaje salimos a eso de las 8.30 am. El recorrido desde el pueblo hasta la entrada del parque era más o menos de 1 hora, donde solo se subía por una carretera destapada y  desde muy al comienzo del recorrido se comienzan a ver algunos picos nevados.

Finalmente llegamos al refugio de los Herrera, que es una familia que vive en toda la entrada del parque y cuentan con espacio para acampar, un par de casas acondicionadas para hospedar gente y las casas de ellos mismos llenas de niños, señores y señoras todos igualitos que en la temporada alta obtiene mucho beneficio –económico- por la cantidad de turistas que llegan al parque. Allí con esta misma familia, contratamos dos caballos para poder subir todo nuestro equipaje, pues en total, aparte de los morrales que cada uno llevaba, teníamos 5 morrales más, con la comida, todo el equipo de escalada, carpas, y algunas otras cosas que no iban a ser necesarias para el primer día de caminata.

La Sierra Nevada del Cocuy está formada por más de 25 picos nevados y aislados y únicos en la cordillera oriental que se encuentran entre los 4800 y 5330 m.s.n.m y en conjunto se constituye en la mayor masa glaciar que aún –y por poco tiempo- existe en Colombia. Está ubicado en la zona limítrofe entre Boyacá y Arauca.

la caminata comenzó a los 4300 mt como a las 10 am y el objetivo de ese día era por lo menos cruzar el paso de Cusiri que era el primer reto, pues estaba a los 4.850 mt y así, tener un trayecto más fácil para el segundo día. Todo ese comienzo, estaba lleno de expectativa, por lo menos para mí, pues no dejaba de pensar en la posibilidad de ensorocharme y de caer rendido fácilmente por tener que cargar un morral con determinado peso a esa altura y cada paso que uno da a esa altura equivalen como a diez pasos a una altura normal, pero aun así, cada centímetro que se recorría era una experiencia nueva que te permitía ver algo hasta el momento desconocido para uno.

La vegetación es sorprendentemente monótona y pálida, donde predominan los frailejones que en un principio sentís admiración de ver tantas de estas plantas que pueden llegar a medir más de dos metros de alto cuando solo crecen un centímetro por año, y algunas otras maticas que realmente no aportan mucha variedad al paisaje, paisaje que al mismo tiempo está rodeado de grandes montañas rocosas que se extienden por todo el cañón donde comenzas a caminar. La sensación de “diminutes” es absoluta al ver paredes tranquilamente de más de 500 metros de altura (para tener una base, la piedra del Peñol puede tener unos 160 metros de altura).

La primera parada fue en laguna Pintada Que nos ofrecía un paisaje espectacular, con dos pequeños ríos que la alimentaban, y uno de ellos lo hacía en forma de cascada, llenándola de agua completamente pura y cristalina, lo que le daba un bello color con diferentes tonalidades de azules, al mismo tiempo que veíamos el campanilla negro, un gran pico de color gris oscuro casi negro, -de ahí el nombre, por supuesto- que en algún momento de nuestra historia (no necesariamente reciente) fue nevado, mientras también podíamos observar ahí mismo al lado el nevado del Pan de Azúcar… claro, al lado desde nuestras perspectiva, porque estaba a unas cuantas horas de camino desde nuestra posición. Luego de esta primera estación, seguimos por el sendero que nos llevo al valle de lagunillas, que es un sitio conformado por varios lagos de diferentes tamaños que se pueden ver desde el sendero que están a diferentes alturas, y que algunos están cerca del sendero pero otros están retirados pero que aun así puedes ver. Es sorprendente como la vegetación va cambiando en la medida que vamos subiendo y como se pueden apreciar las características de la naturaleza en ciertos lugares, como por ejemplo los tonos rojizos que se ven en las lagunas producidos por los líquenes de las mismas.

Desde lagunillas podíamos ver el ascenso que nos llevaba al paso del Cusiri, pero en este punto nuestra pareja de amigos decidieron que era mejor, para ellos, acampar por ahí mismo, pues confesaron que las cervezas y el trasnoche de la noche anterior los había afectado, haciéndolos sentir ya un tipo de malestar, lo que produjo cierta división en el grupo, pues la idea era que todos estuviéramos al mismo ritmo, y nosotros 3 estábamos con buen ritmo y no sentíamos todavía ninguna molestia, así que decidimos que ellos pasaban esa noche por ahí mismo, y nosotros seguiríamos hasta pasar el Cusiri pues no queríamos tener que pasar dos altos en un mismo día para llegar a la laguna de la plaza que era el sitio donde íbamos a establecer nuestro campamento base. Así pues que repartimos algo de las provisiones alimenticias y continuamos con nuestro camino.

En la medida que íbamos subiendo, el camino iba siendo más rocoso, a veces un poco complicado de caminar y cada vez con menos vegetación, hasta en punto donde solo se ve tierra, piedras y algunos accidentados retoñitos de cualquier tipo de mata que a duras penas podría llegar a crecer, hasta que al cabo de unos 35 minutos subiendo, pudimos coronar el primer paso, llegando así a los 4.850 mt de un paso que dividía el departamento de Arauca del de Boyacá

Inicio del fin de año: Suesca

La escalada para mi, para quienes no lo saben, ha sido como mi deporte oficial desde hace mucho tiempo, obviamente, después de pasar por el futbol… quien no jugo futbol? Desde hace n poco mas de 10 años comencé por primera vez a escalar en un muro artificial, y desde eso, por diferentes motivos, he suspendido y continuado con el cuento de desafiar un poquito el vértigo y las alturas a punta de adrenalina. Desde el año pasado (2009), pude retomar de nuevo la escalada pero una gran variación. Ya esta vez no era dentro de un gimnasio de escalada como lo hacía regularmente, si no ya en la roca, ya la escalada tradicional y al aire libre. Así pues que durante casi todo el 2009 cada fin de semana estuve subiendo a Guatape a practicar diferentes actividades deportivas o simplemente emocionantes tales como kayak, nadar en la represa, puenting y por su puesto escalada. Digamos que fue casi la gran afición del año. Esto me llevo a cada vez ir buscando nuevas aventuras en este campo, lo que me hizo pensar en cambiar mis planes de fin de año (desde mucho antes de este acabarse) y fue así como comencé a pensar en ir al Parque Nacional Natural El Cocuy.

La fecha finalmente se acerco y fue así como el paseo comenzó desde Armenia, Quindío (fue desde donde salí) el 25 de diciembre con destino Suesca, Cundinamarca, pues allí me iba a encontrar con el resto de gente con los que íbamos a pasar los siguientes días en el Cocuy. La llegada al Cocuy fue mas o menos a las 5 pm y era aquí donde comenzaba la etapa de aclimatación a unos 2600 MSNM y con una temperatura relativamente baja.

Suesca es realmente mágico, es un ambiente cálido (el ambiente, no el clima), bohemio, gente llena de buena energía, de historias completamente impresionantes para escuchar y de marihuana. Como la llegada fue ya en el atardecer, solo pude apreciar el farallón unos cuantos minutos antes de que oscureciera del todo, así que al otro día, muy temprano en la mañana pude apreciar semejante pared de piedra, que definitivamente hiciera que me sintiera mal por la piedrita en la que escalaba… no es que sea mal agradecido, solo que hay cosas que definitivamente se deben reconocer. Todo el día lo íbamos a pasar en Suesca y por la noche salíamos para el Cocuy entonces debíamos aprovechar todo lo posible ese día. Comenzamos caminando hacia un sitio que llamaban el valle, fue una caminadita de casi una hora que nos llevo a unos 2900 MSNM donde iniciamos a escalar unas dos ruticas en una pared también bastante ancha de unos 30 metros de altura. Después de pasar un rato allí, fuimos caminando para bajar al farallón y hacer otra ruta de escalada por allí. Luego de una hora de camino, llegamos unos rieles exactamente al lado del farallón y fuimos a buscar el sitio donde íbamos a escalar. En este trayecto vimos muchos escaladores absorbidos por la roca y metidos cada uno en su cuento, así también como otros turistas haciendo el día de campo y sintiendo algo de adrenalina en algunas líneas de rapel, hasta que llegamos a ruta que nosotros íbamos a coronar. La ruta se llama Libro negro, una ruta de 4 largos, lo que significa que había que hacerla en 4 partes, pero nosotros la iniciamos desde el segundo largo para ganar algo  de tiempo pues siempre era larga y no queríamos que nos llegara la noche mientras nosotros seguíamos escalando. Fue una gran experiencia coronar un farallón de aprox 100 mt de altura en unas 2 horas y media. Fue completamente agradable hacer esto es un sitio diferente al peñón de Guatapé (o bueno, en la piedra del Peñol) y en cordada de 3, lo que significa que una persona iba abriendo la ruta, después, en la misma cuerda iba la segunda persona y terminaba la tercera, en la misma cuerda recogiendo los seguros que iban quedando, mientras el primero lo aseguraba.

Después de esta gran salida, nos encontramos con otro amigo y fuimos a comer, para luego llegar a empacar morrales y tomar el bus para el Cocuy.

No sé si será ya un cliché en mis relatos, pero definitivamente este es otro sitio donde hay que volver. Hay sitios a los que uno va y puede decir: listo, “chuliado” pero hay otros sitios, como este donde habrá que volver, y espero que varias veces, y como ya lo he dicho, he desarrollado un especial gusto por los sitios fríos, y que mejor que este sitio, frio, y con la posibilidad de escalar todos los días del año en una ruta diferente??